Сибиряки в Турции. Стамбул. День второй.
В 9 утра на нашу крышу пришло солнце и принялось стремительно нагревать черные спальники. Долго спать, однако, было некогда – нужно еще много посмотреть, а на вечер запланирован отъезд. Утро было звонкое, вокруг с криками летали чайки, с крыши открывался отличный, чуть подпорченный двумя торчащими зданиями, вид на Мраморное море с россыпью кораблей. Идиллию нарушил шум и треск дизельного двигателя – приехал экскаватор и принялся деловито вскрывать асфальт прямо около нашего отеля – но мы уже убегали, своеобычно оставив рюкзаки в комнатке для багажа.
В одном из узких переулочков неподалеку от центра нашли наконец-то местную харчевню – они здесь называются локантаси (ресторанчик). За смешные деньги качественно позавтракали. Я взяла себе жареные баклажаны с йогуртом. Йогурт тут знатный, просто белый, без всяких ароматизаторов – местные покупают его в магазинах большими пластиковыми ведрами. Еще часто попадаются люди с пакетами каких-то длинных зеленых растений, издали похоже на стручковую фасоль. Такая вот зеленая штука прилагалась к моим баклажанам. Я щедро окунула ее в йогурт, откусила и... застыла с открытым ртом. Вот подстава – это оказался жгучий перец!
На этот день был запланирован методичный обход базовых достопримечательностей Стамбула. Если обходить все существующие, придется остаться там жить. Расскажу по порядку.
Подземное водохранилище Еребатан. Поскольку источники питьевой воды в Константинополе отсутствовали, ее приходилось транспортировать сюда из источников, находившихся в 25 километрах от города. В военное время постоянно существовала опасность злонамеренного разрушения акведуков. Именно поэтому в 532 году был сооружен искусственный водоем вместимостью 80 тысяч кубометров. Использовался до 16 столетия (захвата Стамбула турками-османами). В середине 19 века была произведена реставрация, потолок укрепили при помощи 336 римских колонн, которые откуда только не натащили – своеобразный памятник вандализму и осмысленному перераспределению ценностей. Сейчас в цистерну водят туристов, за вход берут 10 миллионов лир. Уровень воды там невысокий, около метра на глаз. Среди леса колонн проложены широкие деревянные мостки с перилами, организована бело-красно-зеленая подсветка. С потолка местами капает – там натянуты полиэтиленовые тенты. В воде лежит множество монеток и плавают довольно большие рыбы – их ловят сачками и подают в ресторанчике "У цистерны" тут же. Основные объекты для осмотра – колонны, употребленные при реставрации. Большинство из них вполне стандартные, но попадаются и примечательные – плачущая колонна, например. По ней почему-то постоянно сочится вода (возможно, некий капиллярный эффект), поэтому колонна зеленоватая и скользкая. В ней есть дырочка – туда надлежит совать палец и загадывать сокровенное желание. Еще две колонны установлены на пьедесталах из голов Медуз (тех самых, одна из которых Горгона). Когда-то их просто использовали как подпорки, теперь к ним водят туристов, а рядом стоит плакат, поясняющий историю вопроса.
Базилика Ая-София. Первый вариант был построен в 360 году, ныне существующий – в 532-537 годах. В течение почти полуторатысячелетней истории Ая-София претерпела много разных неприятностей, самым большим из которых могло стать завоевание Константинополя османцами. Однако турки оказались людьми практичными – не тронули ни самого здания, ни уникальных мозаик с противными Аллаху изображениями людей. Здание церкви приспособили под текущие нужды – приделали по углам минареты, мозаики замазали штукатуркой. Первый из минаретов был построен из кирпича, остальные – каменные. Внутри висят большие круглые щиты с исламскими граффити – тоже самые крупные в мире. Сейчас здесь музей – непрерывный процесс реставрации продолжается уже много лет. Мозаики уже в основном восстановлены. Самые известные – "Мольба" и изображения императорских семейств с Иисусом или Девой Марией посередине. Мозаики, кстати, относительно небольшие – если не знать, где они, то снизу и не разглядишь, теряются в общем объеме. Размеры здания огромны, могу себе представить, что чувствовали люди, входившие под эти своды полторы тысячи лет назад – наверное, полную свою ничтожность и беспомощность перед божьим промыслом. Меня же больше поражает не размер, а возраст всех этих зданий. Чего только здесь не происходило за сотни лет, кого тут только не было, а я вот приехала и стою, разинув рот. Билет в Ая-Софию стоит 15 миллионов – это больше 11 долларов, скидок нет. Музеи вообще дорогие, но крепимся и платим – глупо экономить, приехав за тридевять земель.
После Ая-Софии направились во Топкапы-Сарай (дворец то бишь – вот они, превратности турецкого языка). Дворец начали строить в 1453 году, и до конца 19 века непрерывно достраивали. На протяжении 400 лет здесь была резиденция османских падишахов. В 1923 году, после установление республики, Топкапы Сарай сделали музеем. Здешняя коллекция экспонатов насчитывает 65 тысяч экземпляров, из который выставлено не более десятой части – ни помещений, ни персонала не хватает. Внутрь внешнего периметра дворца пускают свободно – это просто огромный парк. Поскольку турки – народ кочевой, то разнообразные знатные посетители приезжали сюда со всем табором и раскидывали в этом парке свои шатры. Старые чинары дают качественную тень (что ценно), тут же бесплатный туалет (что редкость), почтовый офис, откуда мы немедленно отправили открытки домой. То ли по случаю какого-то праздника, то ли просто так в парке выступал оркестр, играл национальные мелодии и гимны. Оркестранты были наряжены в национальные одежды, для солидности все были в усах – тем, у кого не удались свои, наклеили накладные войлочные.
Билеты продавались отдельно во дворец, отдельно в сокровищницу и отдельно в Гарем. Стоимость входа – 12 миллионов во дворец, 10 миллионов – в сокровищницу, 12 миллионов – в Гарем. Скидки только мелким детям, студенты на общих основаниях ходят. Сокровищницу решили пропустить – цацки всякие мы и так видели в больших количествах. Обошли сам дворец (вход через турникет с магнитным детектором, как и в Ая-Софии), во всех доступных помещениях – выставки: фарфор, одежда, оружие, священные реликвии типа сабли пророка и волос из его бороды. В оружейном зале поразил воображение двуручный меч крестоносцев – я таким могла бы максимум снести голову своему же коню.
Рыцари средневековые были некрупные люди – видела я их доспехи в Западной Европе, не впечатлило. Турки же, напротив, в те времена были мощными парнями, высокими и широкими, где надо – судя по доспехам опять же. Немудрено, что военный успех им часто сопутствовал – количество и качество солдат позволяло. Вход в Гарем (это не только совокупность многих жен, но и вообще некая приватная зона во дворце, там и мужчины не редкость были по делам) находится во внутреннем периметре дворца, туда пускают порциями раз в полчаса и довольно рано закрывают – не успели мы туда, видно не судьба была. Напоследок погуляли по шикарному дворцовому парку – огромные древние платаны, лопнувшие посередине – в разрыве спокойно помещается человек.
Оставшийся вечер посвятили прогулке по берегу Мраморного моря, где туристов не сыскать почти, зато есть бетонный парапет, от него и до воды навалены крупные камни, и везде в изобилии рыбаки и кошки при них. Тут же продавцы кукурузы и орехов с тележками, разносчик с подносом мидий и лимонов на голове, под ивами – нечаянные пластиковые столики, где можно выпить кофе. "Кофейник", знойный турок с богатейшими бровями, прибежал к нам посидеть, тут же хищно на меня уставился и первым вопросом был "Вы женаты?". Рекомендуется отвечать утвердительно, даже если вы приехали в Турцию с отцом или братом, иначе не отвяжешься. Уже совсем смерклось, когда мы вернулись к своему отелю и совершенно не узнали местность вокруг – утренний экскаватор перевернул вверх дном все кругом, пришлось скакать по крупным вывороченным кускам асфальта. Забрали рюкзаки и двинулись в центр города с намерением перекусить и дожидаться времени отправления автобуса в скверике у Голубой мечети. В скверике на лавочках полно иностранного народа, ходят мужичок и тетка, настоятельно предлагают "чай, эпль ти" и кофе. В сумерках поняли, зачем между минаретами мечети натянуты провода – там горящие лампочки составляют некий текст.
После некоторых недоразумений отловили наше сервис-такси и были доставлены на отогар, откуда отправлялся наш ночной автобус до Бергамы (билеты купили еще с утра). С нами ехал голландец, давно живущий в Америке, он собирался выйти в Чанаккале – там недалеко легендарная Троя. Мы же решили Трою пропустить – что-то подсказывало нам, что кроме деревенного коня-новодела ничего интересного мы там не увидим. Нас ждал древний город Пергамон, превратившийся со временем в маленький гордок Бергаму, почти деревню. Американец не остался без попутчика – его соседом по сиденью оказался длинный старик-француз, и они немедля принялись щебетать по-французски. Автобус ехал затейливо – по северному берегу Мраморного моря, потом паромом через Дарданеллы. Каюсь, Дарданелл не видела – из автобуса во время переправы никого не гнали, мы отменно пригрелись в откинутых креслах и отметили лишь плеск и свежий морской запах, прокравшийся в салон через дверь.
